A indústria da moda é notoriamente uma má notícia para o meio ambiente. A maior parte do impacto da moda no planeta acontece durante a fabricação, na fase em que os tecidos e os materiais são cultivados ou fabricados, depois fiados, tingidos e finalizados em algo que reconhecemos como roupa. A produção de couro é uma grande parte disso.
Como afirma o Fórum Económico Mundial: “a produção tradicional de couro é um processo que exige muita terra e produz grandes quantidades de gases com efeito de estufa”. A indústria pecuária libera cerca de 14,5% das emissões mundiais de gases de efeito estufa , incluindo emissões de vacas leiteiras e carne, sendo o couro frequentemente proveniente desta última. Também são necessários “produtos químicos perigosos para curtir a pele dos animais”, observa o WEF. Alternativas feitas a partir de cactos, folhas de abacaxi e fungos poderiam ter menor impacto ambiental.
O London College of Fashion (LCF) lançou o seu Centro UAL para Moda Sustentável (CSF) antes da curva em 2008. Monica Buchan-Ng, a sua chefe de intercâmbio de conhecimento, acredita que a maior mudança no mundo dos tecidos sustentáveis é a nossa consciência deles: “As marcas e o público agora compreendem melhor o impacto que os materiais têm nas pessoas e no planeta”.
Micélios são fibras finas de fungos, cada vez mais utilizadas na criação de materiais para acessórios. Foto: Getty Images
No entanto, acrescenta ela, “há uma tendência na moda de combinar materiais sustentáveis e sustentabilidade. Os materiais sustentáveis podem ter um impacto incrivelmente positivo no ambiente, reduzindo drasticamente o uso de energia, água, terra ou produtos químicos e poluição, e utilizando resíduos – mas eles são apenas parte do quadro. A moda deve se afastar de uma atitude de ‘fazer menos danos’ para uma que seja verdadeiramente restauradora.” Ela acredita que os materiais devem enquadrar-se num quadro de sustentabilidade que inclua “meios de subsistência prósperos para os trabalhadores da moda, contribuição para culturas vibrantes, benefícios positivos para a natureza e produção dentro dos limites planetários”.
E o que dizer do “greenwashing” – descrito pelo Greenpeace do Reino Unido como “uma tática de relações públicas usada para fazer uma empresa ou produto parecer amigo do ambiente, sem reduzir significativamente o seu impacto ambiental”? Isto é coberto pelo “Código de Reivindicações Verdes” no Reino Unido – legislação elaborada em 2022 pela Autoridade de Concorrência e Mercados – concebido para garantir que as reivindicações ambientais de uma empresa cumprem a lei e tomarão medidas contra as empresas infratoras.
Kimberly Nicholas, cientista de sustentabilidade da Universidade de Lund, resume desta forma: “O planeta Terra atualmente tem um problema com vacas. As vacas são a maior fonte de poluição climática e destruição de habitat na agricultura. Onde quer que você possa substituir vacas por plantas ou fungos, em alimentos ou têxteis, é uma grande vitória para o clima e a biodiversidade.” E isso também depende dos consumidores de moda, ressalta. “É benéfico para a indústria da moda mudar para materiais mais eficientes, mas também é importante que os consumidores saibam que a sua ação mais eficaz é consumir menos roupa.
Existem várias empresas que produzem alternativas de couro. Mirum, a primeira alternativa escalonável e 100% livre de plástico ao couro animal, foi criada pela marca NFW ou Natural Fiber Welding. Pode ser reciclado infinitamente, tem sido usado pelas marcas Allbirds e Pangaia e investido por Stella McCartney e Ralph Lauren. Pinatex – feito a partir de resíduos de abacaxi, foi adotado por marcas como H&M e Hugo Boss. Vegea – feito com resíduos de uva da indústria do vinho, afirma que sua produção não envolve produtos químicos tóxicos, metais pesados ou outros solventes perigosos, mas ainda é 45% à base de água – usado por Calvin Klein, Ganni e Pangaia.
Na cúpula da Cop 26 houve palestras e exposições enfatizando a importância dos cogumelos e fungos na moda sustentável. Foto: Getty Images
Outros materiais notáveis são: Clarus, fabricado pela Natural Fiber Welding, e utilizado pela Ralph Lauren em sua famosa camisa Polo; Infinna, uma fibra de celulose premium feita a partir de resíduos e usada por marcas como Patagonia e Inditex (dona da Zara); e FLWRDWN, um substituto patenteado, respirável e livre de crueldade para penugem animal e sintética, usado pela marca de moda Pangaia. Estas são apenas algumas das novas gerações de soluções biotecnológicas criativas que estão sendo desenvolvidas.
Aqui estão sete dos materiais e criadores mais significativos e inovadores – e há grandes esperanças na indústria de que eles possam ajudar a fornecer um caminho mais ecológico para a moda.
1. Mylo
Mylo é uma “solução em fungos”, um material que pode justificadamente afirmar ter iniciado uma revolução do “couro de cogumelo”, afirmam seus fabricantes. Foi criado por cientistas e engenheiros da Bolt Threads, uma empresa de soluções de materiais fundada em 2009 e com sede na Califórnia. Este couro sustentável é feito de micélio, um sistema semelhante a uma raiz de fungo que cresce abaixo do solo como filamentos. Grandes folhas de espuma fofa são cultivadas a partir de células fúngicas que são alimentadas com resíduos de serragem, em uma instalação agrícola vertical de última geração alimentada por eletricidade 100% renovável.
Em seguida, são curtidos no mesmo processo aplicado às peles de animais. Diz-se que Mylo é quase indistinguível em aparência quando comparado ao couro tradicional. Os parceiros de marca da empresa incluem Stella McCartney – cuja bolsa FraymeMylo foi “a primeira bolsa de luxo do mundo feita de micélio”; Adidas, que criou seus tênis Stan Smith Mylo; Lululemon, que usou Mylo em seu tapete de ioga Concept; Kering (dona da Gucci, YSL, Balenciaga); e Ganni – a marca dinamarquesa que se comprometeu a “eliminar completamente o couro virgem de animais”. A empresa também está produzindo Microsilk, uma alternativa vegana à seda do bicho-da-seda.
Mylo é uma “solução em fungos” e um material inovador na revolução do couro em forma de cogumelo. Foto: Bolt Threads
2.Reishi
Reishi é um biomaterial premium feito com Fine Mycelium, uma tecnologia patenteada desenvolvida pela MycoWorks na Califórnia. Fundada por artistas – o escultor Phil Ross e a dançarina e poetisa Sophia Wang – tem, desde 2013, “crescido do mais ínfimo esporo de uma ideia para uma empresa que está agora na vanguarda de uma indústria potencialmente multimilionária”, diz a Forbes . Ross passou décadas em seu laboratório/estúdio, trabalhando em blocos de material de cogumelo – a espécie Ganoderma lucid – como um “escultor de micélio”. O primeiro produto Reishi do mundo foi uma coleção de chapéus de luxo do designer franco-americano Nick Fouquet. Três anos depois, a MycoWorks lançou um novo couro de micélio – Sylvania – que foi utilizado na produção da linha de bolsas de viagem Hermes, a Victoria Voyage.
Reishi, porém, é seu principal produto e tem a resistência, durabilidade e toque de couros de alta qualidade, mas com menor impacto ambiental. É curtido e acabado por curtumes tradicionais na Europa, utilizando tecnologias de curtimento e tingimento sem cromo. Wang diz que a dupla valoriza “o rigor ascético de fazer algo bonito, que tenha bom desempenho e seja objeto de desejo”. Ela acrescenta que as marcas de moda “apreciam o fato de sermos fundados por artistas, em vez de sairmos de um laboratório”.
3. Vitrolabs
Segundo a empresa Vitrolabs, com sede em São Francisco: “ uma única biópsia desta vaca pode produzir milhões de bolsas”. Para criar “o primeiro couro cultivado do mundo”, a Vitrolabs retira células de uma vaca feliz e saudável e depois “reproduz as condições naturais que permitem que essas células da pele se regenerem indefinidamente”. As células são cultivadas num ambiente rico em nutrientes até formarem um tecido com as mesmas propriedades duráveis e luxuosas das peles de animais.
A empresa observa que a fabricação tradicional de couro tem uma série de impactos ambientais significativos, que incluem gases de efeito estufa e poluentes provenientes do curtimento . A Vitrolabs levantou US$ 46 milhões em financiamento em maio de 2022, com o apoio de Leonardo DiCaprio e Kering, e é “uma virada de jogo” de acordo com a Vogue.
A indústria da moda de luxo está a fazer alguns progressos em matéria de sustentabilidade e as prioridades dos consumidores estão mudando. Foto: Getty Images
4. Fibra Laranja
A marca Orange Fiber criou um tecido sedoso feito de celulose extraída de cascas de frutas cítricas que seriam descartadas. Fundada em Catânia em 2014, a empresa trabalhou com a maior universidade técnica da Itália (Universidade Politécnica de Milão) no processo patenteado. No Dia da Terra 2017, a primeira coleção feita exclusivamente em Fibra Laranja foi lançada pela marca italiana de moda de luxo Salvatore Ferragamo; um look deste foi exibido na exposição Fashion from Nature 2018 da V&A .
Ele tem sido usado pela H&M e pela marca de alfaiataria napolitana E Marinella por suas gravatas sustentáveis e lenços de seda de alta qualidade. De acordo com a cofundadora da Orange Fiber, Enrica Arena, os maiores desafios têm sido a expansão industrial e a otimização dos custos de produção, mas ainda pretendem que todos os seus produtos sejam feitos de materiais reciclados ou de outras fontes sustentáveis até 2030 (um diretriz que já se aplica a 80% dos materiais que utilizam). Com a Lenzing, a Orange Fiber fabricou a primeira fibra de liocel da marca Tencel feita de laranja e polpa de madeira.
5. Kintra
Criado com açúcar de milho e trigo, Kintra é uma alternativa totalmente biodegradável ao poliéster. Os têxteis sintéticos representam mais de 60% das fibras têxteis a nível mundial, e as microfibras que libertam são tóxicas para a vida selvagem (e perduram durante dezenas de milhares de anos). Os tecidos biodegradáveis evitam contribuir para o vasto problema das microfibras de longa duração nos oceanos. Kintra está trabalhando em parceria com Pangaia, uma marca de ciência de materiais direta ao consumidor.
6. Circular
Usando roupas 100% descartadas e energia renovável, a Circulose estreou na passarela de Paris em 2014 como um vestido amarelo simples feito de jeans velhos. É da empresa Re:newcell de Estocolmo, uma das primeiras empresas em escala industrial a transformar roupas velhas em novos têxteis usando um processo de reciclagem química ecologicamente correto. A fábrica de reciclagem têxtil da empresa em Sundsvall, na Suécia , pode produzir 60.000 toneladas de fibras recicladas por ano e é a primeira instalação de reciclagem de roupas deste tipo. A Re:newcell aperfeiçoou e patenteou a tecnologia para triturar e quebrar roupas em polpa Circulose, que é usada para fazer fibras têxteis biodegradáveis de viscose virgem ou liocel de qualidade. “Este é o elo que faltava para fechar o ciclo”, disse um porta-voz. A empresa afirma que pretende reduzir água, resíduos, microplásticos e desmatamento em seu processo produtivo.
A designer britânica Stella McCartney está há muito tempo na vanguarda das soluções ecológicas na moda . Foto: Getty Images
De acordo com Nina Marenzi, da The Sustainable Angle , que dirige a Future Fabrics Expo em Londres: “Eles poderiam reciclar um bilhão de camisetas por ano até 2030”. Em julho de 2020, a Levi’s lançou o jeans Levi’s 502 Taper, confeccionado em algodão orgânico e Circulose, e é o modelo mais sustentável da história da marca. H&M, Tommy Hilfiger, Cos e Ganni estão usando Circulose em suas coleções de 2024. A designer sueca Jade Cropper, cujo trabalho foi defendido por Gigi Hadid e Kim Kardashian, entre outros, fez parceria com a Circulose para sua coleção primavera/verão 2023. Outra empresa que está em alta na área de têxteis reciclados é a NuCycl, ligada a Stella McCartney e Adidas.
7. Um AirCarbon
“E se nossos materiais pudessem nos curar?” é um teaser colocado no site da AirCarbon. Este tecido é feito usando metano, gás de efeito estufa, como ingrediente. A empresa afirma que o plástico criado é biodegradável por natureza. A empresa também afirma que está trabalhando em uma maneira de decompor o AirCarbon novamente em metano, que poderia então, teoricamente, ser usado para produzir mais material novamente em um processo circular. Depois de muitos anos trabalhando em como crescer, a Newlight Technologies lançou agora o AirCarbon no mercado por meio de suas duas novas marcas – Covalent, uma linha de óculos e acessórios de luxo, e Restore, sua alternativa aos utensílios de plástico comprados pela rede de restaurantes Shake Shack. . AirCarbon não contém plásticos sintéticos ou colas e afirma ser compostável em casa e amigo do oceano. A Nike é parceira e o produto patenteado foi verificado como livre de plástico pelo Oceanic Global Blue Standard. Outro material carbono negativo é o LanzaTech, adotado pela Zara e Lululemon.
Fonte: BBC News
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